TOYOTA CALDINA в России. Форум.  

Вернуться   TOYOTA CALDINA в России. Форум. > TOYOTA CALDINA > Энциклопедия

Notices

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #1  
Старый 14.04.2009, 12:10
Колян Колян вне форума
Участник
У меня: ST215W/МТ
 
Регистрация: 25.02.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 44
Сообщения: 84
По умолчанию Всем тем у кого проблемы на u140f при переключении со 2 на 3

скажу сразу это не решение проблемы в корне, а лишь устранение её последствий для решения проблемы в корне нужно снимать и разбирать коробку. Основная причина задумчивости и повышении оборотов и последующего удара при переключении, увеличенный зазор в пакете фрикционов третей передачи на малом газу переключение происходит с некоторой задержкой, а с тапкой в пол будет скачок оборотов и последующий удар при включении третей. Так а теперь как решить эту проблему своими силами с минимальными затратами (хватит тысяч на 30 пробега) демонтаж коробки не нужен. Для этой манипуляции нам нужен герметик, диск фрикционный третей передачи 4штуки(35667-28030), диск металлический третей передачи 4штуки(35647-21010),кольцо уплотнительное(35653-21010)-2шт, фильтр, t-iv в зависимости от состояния старого.
1.поднимаем левый перед
2.снимаем левое переднее колесо
3.снимаем пластиковою грязезащиту со стороны коробки
4.избавляемся и от грязи вот на этой крышке (на рисунке u1404-1 под номером 280)
5.сливаем масло с коробки
6.откручиваем крышку, обведенную на рисунке, аккуратно отсоединяем, она там, на герметике и двух направляющих, они, как правило, закисают.
7.отсоединяем две трубки, выделенные на рисунке (под номером 912)
8.вытаскиваем шестерню(35605-21010)
9.снимаем стопорное кольцо в пакете фрикционов(236 на рисунке u1402)
10.первое металлическое кольцо после стопора, оно регулировочное при сборке должно остаться там же и той же стороной
11.меняем фрикционы и металлические диски(445 и 792 на рисунке u1402)
12.желательно чтобы зазор в пакете фрикционов был не меньше 1 мм, так как остальные фрикционы в коробке изношены и зазор увеличен, зазор в пакете выставляется регулировочной пластиной оно или покупается нужного размера или протачивается старое
пункт 12 на ваше усмотрение, без регулировки зазора 3 передача будет, включатся быстро, но с хорошим толчком пока фрикционы не притрутся.
13.самое сложное в этих работах вставить звезду обратно для этого желательно зубцы фрикционов (фотка не нашей коробки, а для наглядности) совмещаем в ровные столбцы, при установке шестерни легким покачиванием вправо влево вставляем её в коробку.
14. ставим трубки на место, крышку на герметик.
15.по состоянию старых фрикционов определяем, много ли бумаги на них съедено после этого для себя решаем, менять фильтр или нет (лучше поменять)
у меня в первый раз на устранение этой проблемы ушла неделя на всё про всё (поиск инфы по коробке, ненужного снятия гидромозгов)
по прошествии 36 тысяч километров 3 передача опять стала включаться с пробуксовкой. Второй раз на разборку и сборку ушло 2 часа, опять подгорели 2 фрикциона. Поменял их на 2 уцелевших старых до середины лета должно хватить, а там нужно думать о добавлении 5 фрикциона в 3 передачу путем уменьшения общей толщины металлических пластин и замены всех резинок на 3 передаче.
я решил эту проблему для себя таким образом. Для сравнения о ремонте по всем нормативам: колесо можно отремонтировать жгутиком и скатать его в 0 или заехать на шиномонтаж и сделать все по правилам с наложением заплаты и опять же скатать его в 0.
P.s. критики и флуда в этой теме не надо кому поможет и, слава богу.
Изображения
Тип файла: jpg фрики.jpg (81.2 Кбайт, 100 просмотров)
Тип файла: jpg U1404-1.jpg (33.6 Кбайт, 156 просмотров)
Тип файла: jpg U1404-2.jpg (33.5 Кбайт, 136 просмотров)
Тип файла: jpg пер. на 3-ю.передачу.jpg (47.3 Кбайт, 86 просмотров)
Тип файла: jpg U1402.jpg (44.5 Кбайт, 153 просмотров)
Тип файла: jpg %EF%E0%EA%E5%F2%20%F4%F0%E8%EA%F6%E8%EE%ED%EE%E2.JPG (113.7 Кбайт, 82 просмотров)

Последний раз редактировалось Колян, 26.05.2009 в 07:02
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 14.04.2009, 16:04
E/GT-T E/GT-T вне форума
Постоянный участник
У меня: GT-T `97
 
Регистрация: 26.08.2007
Адрес: Петербург
Возраст: 35
Сообщения: 206
По умолчанию

это я так понимаю, меняются фрикционные накладки прямой передачи (т.н. директа). а у меня пробуксовка с первой на вторую. что надо поменять и можно ли без снятия?
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 14.04.2009, 23:59
Аватар для Jk
Jk Jk вне форума
добрый модер
У меня: 1989 Ниссан Лаурель HC33 Medalist - Лаврентий Палыч Корчагин - цука стар, столька не живут!
 
Регистрация: 14.11.2005
Адрес: Москва, ЮВАО
Возраст: 36
Сообщения: 1,535
По умолчанию

В энциклопедию! Адназначна!
__________________
"Who said that humans can't fly?" Alfred Nobel, inventor of dynamite :D
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 07.08.2010, 18:18
Ценный Юрий Ценный Юрий вне форума
Зубр
У меня: GT-T 215 AT
 
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Омск
Возраст: 32
Сообщения: 1,477
По умолчанию

вот что написал один знакомый коробочник
Цитата:
допустим на рав4 данные симптомы имеют электрический характер, то есть нужно рыть мозги, а вот в твоем случае из практики скажу как минимум: передняя планетарка, солнечная шестерня, эпициклическая(корончатая) шестерня, хаб, насос, ремкомплект, фильтр. это минимум.
под вопросом - задняя планетарка, обгонка, барабан директа, задняя крышка,планетарка овердрайва. слааааденькая коробочка одним словом, контракт дешевле всего
я сам поменял все пакет фриков которые можно достать с этой крышки то есть три: один пакет в шестерне с осью, второй за ней, трейтий за поршнем круглым с пружинками....
не разжимайте кольцо, его потом фиг вставишь, поршень и его обойму можно вытащить так не снимая стопорное кольцо
__________________
st215w-AT-97 почтисток ЕТ14,36

Последний раз редактировалось Ценный Юрий, 17.08.2010 в 18:54
Ответить с цитированием
  #5  
Старый 17.07.2013, 14:20
SERGO SERGO вне форума
Злой модер
У меня: ST215W МТ 99
 
Регистрация: 06.05.2007
Адрес: ТЮМЕНЬ
Возраст: 41
Сообщения: 6,191
По умолчанию "горелое масло". ресурс акпп.

http://www.transakpp.ru/uslugi/old-oil.html

Цитата:
Существует такой распространенный миф: "Если масло горелое - его лучше не менять, а то машина встанет".

Действительно эта закономерность часто прослеживается. И ей есть объяснения.

Что происходит внутри АКПП у которой масло пахнет "горелым сцеплением"?

От недостатка давления масла (а не от перегрева масла) фрикционы недостаточно сильно сжимаются гидравликой друг к другу (или к стальным дискам) , проскальзывают и от этого трения в пакете сцепления (или пакете торможения) начинают нагреваться. Это - первая стадия болезни автомата.

Существует таблицы при какой рабочей температуре масла фрикционные накладки (бумажные) начинают обугливаться. И хотя в момент сцепления-проскальзывания температура на поверхности может мгновенно повышаться до 300 градусов, но масло достаточно быстро охлаждает поверхности и средняя температура фрикциона держится чуть выше температуры масла. Это как дотронуться мокрым пальцем до раскаленного утюга.

Обычно обугливание бумаги начинается при длительном воздействии температуры 130-140 градусов,
- при достижении температуры масла в 150 градусов процесс обугливания традиционных фрикционных накладок происходит лавинообразно,
- при дальнейшем нагревании - накладки отслаиваются от стальной поверхности фрикциона и улетают в свободное плавание.

Обугливание дает запах маслу, но запах и качество масла не так критичны для работы АКПП. Обугленные частицы фрикционной накладки истирают каналы и плунжеры гидроблока, ведут к недостатку масла в узлах и дальше истирают уже трущиеся детали насоса, втулки, подшипники итд.

Самое критичное - Отслаивание фрикционных пластинок, что сразу же забивает каналы клапанной плиты, что приводит к фатальному падению давления.

Обугливание фрикционов приводит к такому же эффекту, как сгоревшее сцепление на механике - вроде тянет, но при повышении оборотов двигателя скорость машины не увеличивается. Сначала малозаметно, а потом все сильнее. (смотри "Перечень типичных неисправностей АКПП") Стальные диски при таком перегреве получают радужные "разводы побежалости". И уже подлежат замене.

На втором этапе насилования АКПП, перегреваются и сгорают упорные диски. Затем - сам барабан сцепления, обрезиненные поршни и соседние узлы.

Но что еще неприятнее - интенсивно изнашивается и самая умная часть АКПП - "мозги" (гидроблок). Бумажная пыль с фрикционных дисков превращает масло в густую абразивную пульпу с мелкими и крупными частицами.

Как пескоструй этот горячий поток под большим давлением насоса вышлифовывает все узкие места алюминия гидроблока, истончая стенки в местах где клапана-регуляторы открывают-закрывают каналы.

Но и это - не самое страшное для АКПП. Недостаток давления масла прежде всего ощущается в центральной части коробки - возле оси. Оставшееся недостаточное масло центробежной силой разгоняется к краям. И при общем недостатке давления истираются сухие втулки у оси, подшипники, изнашиваются сами оси, горит ступица гидротрансформатора, опорные части барабанов, крышки, планетарные ряды с солнечной шестерней, идет усиленный износ практически всех узлов "железа".

А ведь это - главный ресурс коробки. "Старость" коробки измеряется именно общим износом трущихся поверхностей перечисленных деталей.
Ресурсом трансмиссии можно считать такое состояние всех основных (дорогостоящих) узлов коробки, когда стоимость замены или восстановления выработанных деталей (обычно - насос, гидроблок, планетарные ряды, валы и барабаны, гидротрансформатор, крышка...) дешевле или сопоставима с заменой коробки на качественную БУ коробку и после такого капремонта трансмиссия пройдет еще минимум пару лет.

То есть, если в коробке критично износились сразу несколько важных (из перечисленных выше) узлов, а остальные - на подходе, то обычно владельцы предпочитают менять коробку.

И этот конец очень быстро приближается, если эксплуатировать АКПП с горелым маслом или недостаточным его давлением. Как год за три во время военных действий. Или пенсия на 10 лет раньше при работе шахтера в угольном забое.

Так что произойдет, если заменить горелое масло на новое? Даже самое лучшее масло?

Горелое масло это уже не жидкость, а густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада масла. Именно благодаря этой густой фрикционной суспензии остатки лысых фрикционов как-то цепляются друг за друга и тянут автомобиль. Плачут от ожогов и жуткой боли, но тянут.

1. Как только вы облегчите их работу, заменив густую жижу чистым маслом, так они (фрикционы) в изнеможении бросят цепляться за стальные диски и начнут проскальзывать, решив что наступил их заслуженный отдых.

2. Кроме того новое жидкое масло легче уходит сквозь щели истертых втулок и изношенных поршней, которые до этого еще как-то держали давление старой густой жижи.

И наконец главное:

3. Жидкое масло своими моющими свойствами отслаивает оставшиеся "полуживые" фрикционные накладки, которые еще как-то держались на фрикционах, вымывает еще не слежавшуюся грязь из многочисленных тихих уголков (радиатора или теплообменника) и гонит всю эту взвесь в гидроблок и наглухо запирает соленоиды и плунжера.

В общем одной заменой горелого масла не решить проблему, а можно только все усугубить.

На ранней стадии "болезни" диагностика может потребовать: смены расходников и фрикционов, если процесс не зашел слишком далеко. Как максимум - вскрытие покажет, выйдет из операционной грустный мастер и щадя ваши чувства со скорбью зачитает вам список "умерших" и умирающих органов, которые необходимо удалять и пересаживать.

А если не менять горелое масло и еще поездить?

У нормального человека всегда остается надежда на чудо: "А вдруг само пройдет? Вдруг как-то само собой все решится?!".

Негуманно было бы забирать у человека эту надежду, поэтому ... читай форумы, где рассказывают, что один товарищ уже год ездит с горелым маслом и - ничего!" или ...

читай выше про кончающийся ресурс АКПП и ищи в яндексе: "АКПП БУ".


Какие варианты ждут, если мастер-диагност, разобрав коробку, напугает диагнозом: "Все сгорело!" ?

В легком случае (обратившись к врачу на ранней стадии болезни) придется поменять все фрикционы сгоревшего пакета сцепления, отремонтрировать гидротрансформатор (бублик), купить ремкомплект прокладок и сальников и прочистить все что чистится, включая радиатор. Хорошо если мастер имеет хитрые приспособы, чтобы по настоящему очистить радиатор изнутри и снаружи. Но иногда бывает разумнее заменить радиатор или поставить дополнительный.

В более тяжелом случае для каждого типа АКПП есть свой перечень слабых мест (читай о своей АКПП на соответствующей странице АКПП).

Слабые места у АКПП - это еще неплохо. Это означает, что, например, заменив в ZF 5HP18 горелое масло (с расходниками) и барабан F (мастера оценят насос при этом как неповрежденный) можно быть почти уверенным, что остальное железо вполне проходит еще несколько лет без риска попасть еще на один капремонт.

Контрактные БУ-автоматы считаются довольно большим риском. Конечно, если за 500 км нет ни одного сервиса по ремонту АКПП (позвоните нам - у нас в каждом регионе России есть несколько проверенных мастеров по ремонту АКПП), тогда БУ АКПП - единственный выход.

В общем, если вы прозевали срок замены и масло стало темно-грязным и имеет запах горелого - езжайте как можно быстрее на диагностику и ремонт, если вы хотите сохранить ресурс своей коробки.

Или разбирайте коробку сами. Все 4-х ступки легко ремонтируются в гараже с помощью яндекса, фотоаппарата, умелых рук и настоящего "мужского духа".

Есть еще парочка вариантов - купить лотерейный билет вместе с БУ коробкой и затем быстро продать авто наивному соотечественнику, пытаясь за честным взглядом скрыть угрызения совести.
__________________
カルディナ ST215W МТ VemS. 275 whp+.
Toyota RAV4 2.0 CVT Элеганс.
https://www.drive2.ru/r/toyota/288230376151812796/

Последний раз редактировалось SERGO, 17.07.2013 в 18:02
Ответить с цитированием
  #6  
Старый 17.07.2013, 17:13
diablo diablo вне форума
Зубр
У меня: KIA Sorento 3.3 248л.с.
 
Регистрация: 05.09.2009
Адрес: Дубна
Возраст: 36
Сообщения: 1,271
По умолчанию

красиво кто то описал) как будто сам там с жижей протек по всем каналам нах надо автомат.. на меху его меняешь и потом имеешь траблы с сцепой которая сгорит не менее интенсивно)
__________________
Caldina GT-T ST215 МТ, 1998.
Ответить с цитированием
  #7  
Старый 18.07.2013, 00:19
Аватар для monsterZE
monsterZE monsterZE вне форума
CDT - Member
У меня: ST 215 AT, 3S-GTE ;)
 
Регистрация: 25.04.2008
Адрес: Пенза
Возраст: 35
Сообщения: 1,509
По умолчанию

как раз менял сегодня масло акпп.. уже 3ий раз, как авто у меня..
меняю каждые 30-35тыс на аппарате с прогоном свежим маслом.
т.е. сливается масло с поддона, меняется фильтр с уп. колечком, заливается 12л в аппарат и 4л в акпп, в разрыв охлаждающей магистрали подключается два соска от аппарата. ну далее понятно - с акпп сливается и подается масло с аппарата. текущий пробег ~155тыс никаких пинков, затупов и прочего не наблюдаю.. на магнитиках было чутка стружки.
из того, что заметно сразу, при смене масла - переключение с драйва на реверс и обратно - гараздо мягче, практически не ощущается. хх в пробке 650. операция не дешевая.. за саму возьню взяли 3р + масло 4л*4 5,2р + фильтр 1,2р ~ 10р но зато еще 35тыс можно спокойно ездить.
зы. литруха т4 была про запас - для долива. где-то половина ушла на выставление уровня.
зыы. стоит доп радиатор, после основного теплообменника.
__________________
Летающие кладовки / GT-T AT 2000 / гибридный улитко / бублеГ / Blitz iColor
Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.


vBulletin v3.8.1, Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Русский перевод: zCarot, Vovan & Co